花魁是埃塞罕贝拉产区，而通常所指的瑰夏则是指巴拿马瑰夏。中烘或者浅烘的时候，两个产区都会有一些轻微的水果酸感，所不同的是，埃塞的酸会更直接，巴拿马的酸则是像花果茶一样更柔和。

花魁咖啡经过了8年的发展，已经是一个知名度比较高的豆子。

大家基本上已经知道它的几点共识：

1.18年以后以x.0命名，所以今年是8.0;

2.获奖当年的处理厂为Buku Abel；

3.市场需求比较大，除了最初的Buku Abel，还有Buku Saysay、Haro Soresa、Tirtiro Goye、Seke Bokosa等4个处理厂也有出产花魁;

今天前街咖啡给大家补充一下细节性的说明，以方便大家对花魁这支豆子更多细节的了解。先看下面这个图：

Buku Saysay、Haro Soresa、Tirtiro Goye、Seke Bokosa四个处理厂实际就是相临的四个村子的名字，对着地图拉下直线距离，两个村的距离是三四公里左右，村子和村子之间的距离，不就是山头和咖啡树，这个只是人为的一种划分。

从咖啡豆追求的是天然产地的风味区别这一角度出发，COE和TOH的结果反映的是这个地方的咖啡好喝，那么这几公里其实可以忽略不计。

这和美洲的情况不一样，为啥？因为美洲的庄园占地大一些，同时各庄园的管理也差别大一些。而非洲更多的是自然农的生产方式，因此地区上作物的风味差别会小一些。

这样，就理解了为什么当时花魁名气非常大的时候，变成四个处理厂是有着其合理性。其次，花魁处理厂之间的味道会有一些差别，Buku Abel处理厂本身出产的风味也会有一些差别，前街咖啡就曾写过文章对此做出解释，这主要是由豆子的品种决定的。地方就这么小，处理厂的区别影响前街咖啡认为还是次要一些。小粒豆多一些可能就会越接近以前所说的花魁味，当然，因为大家已经把关注点放在单一处理厂，前街咖啡也会以此作为花魁上架的标准。

BTW，第二张图是出产花魁的村子和耶加雪菲科契尔的直线距离是20公里左右，实地开车绕一下路，可能会远个三分之一。

看完这两个图，你大致就可以想象出花魁，耶加雪菲以及科契尔的风味框架当中的合而不同，原理上，在科契尔找一支日晒，会比耶加雪菲日晒更趋于花魁的产地风味。其实，对于咖啡的风味学习过程，对着地图是最简单直接的方式。从这个角度想，这会比花魁x.0比x.0好喝的讨论会更有意思一些。